При заселении в квартиру огромным недостатком выступает то, что монтажный план электропроводки не выдается на руки жильцам, в отличие от частного сектора, где исполнительная схема – обязательный документ при согласовании проекта в соответствующих инстанциях. Так что же делать в этом случае? Конечно, можно попытаться найти ее в РЭУ или ЖЭУ. Но менее энергозатратный вариант, когда схема электропроводки в квартире составляется либо своими усилиями, либо с помощью специалистов.
Способы соединения электрических цепей
Последовательное — каждый элемент цепи располагается за предыдущим, такое соединение не имеет узлов. Самый распространенный пример – ёлочная гирлянда, то есть все потребители находятся на одном проводе. Весомый недостаток – при выходе из строя одного элемента вся цепь перестает работать. Внутри квартир такое соединение обычно нигде не применяется, т.к. на каждую нагрузку приходится только часть общего напряжения. (U1+U2+U3=Uобщ; Iобщ=I1=I2=I3; R1+R2+R3=Rобщ)
Параллельное – ни один элемент не соединен между собой, но они объединены двумя узлами. В этом случае даже при возникновении неисправности одного их потребителей, остальные продолжают работать. Самая распространённая схема подключения розеток, осветительных приборов, аудио, видео и прочей бытовой техники. Все нагрузки работают при одном напряжении. (U1=U2=U3=Uобщ; Iобщ=I1+I2+I3; 1/R=1/R1+1/R2+1/R3). Компания Рмонтных Дел Мастер внутри квартир всегда использует эту схему монтажа электроприборов.
Смешанное — когда на одном участке электроцепи применяются и первый, и второй тип соединений. Аналогично схеме параллельного подключения электроприборов в квартирах не применяется (только в специальных электрических сетях). Электрикам нашей компании ещё не приходилось собирать такие схемы ни в квартирах ни в офисах. Как только сборку такой цепи нам закажут, мы добавим в статью этот пример.
Основные типы разводки электропроводки в квартире
Распределительные коробки - самый часто используемый тип разводки. В этом случае электрический щиток располагается на лестничной клетке, а не в жилом помещении. От него в квартиру входит питающий кабель, а в самом щитке располагаются счетчик и несколько выключателей (чаще всего 1-2). В каждой отдельной комнате электроснабжение осуществляется через распределительную коробку, располагающуюся при входе.
Три основных типа разводка электропроводки в квартире:
Звезда - в этом случае каждая точка освещения или розетка располагаются на отдельной кабельной линии, заходящей в электрический щит, и зачастую имеют собственный автоматический выключатель. Такая разводка электрики в квартире хороша тем, что дает возможность осуществлять полный контроль над каждым элементом цепи электроснабжения, но ощутимый минус для владельца – значительное увеличение количества необходимой проводки и трудозатрат, а также высокая стоимость довольно габаритного щита, что приводит к существенному удорожанию проекта.
Шлейф - принцип такой разводки сходен со «звездой», но отличается тем, что на одном кабеле размещается не один элемент, а несколько. Такой проект обойдется намного дешевле предыдущего.
Объединенная разводка по типам «шлейф» и «звезда». Чаще всего используются смешанные типы разводок. Редко в какой квартире можно встретить один из вариантов в «чистом виде». В каждом конкретном случае они смешиваются для достижения максимально эффективного результата.
Составление схемы электропроводки
Схема разводки электропроводки в квартире – это точный чертеж плана всех помещений с точным указанием распределительных групп и каждого элемента электроснабжения. Лучше всего размещать ее не на одном листе, а на отдельных, на каждом из которых будет подробное описание только одной группы. В дальнейшем такой план будет легко читать и понимать.
Группы потребителей электроэнергии в квартире:
- Освещение жилых комнат, кухни и коридоров
- Электроснабжение жилых комнат (розетки)
- Электроснабжение кухни и коридоров (розетки)
- Освещение и электроснабжение санузла
- Электроснабжение электроплиты
После того как группы спроектированы, необходимо определить места подключения всех основных потребителей электроэнергии. Это стиральная машина, электроплита, кондиционер, водонагреватель, духовка и посудомоечная машина. Теперь можно определить места установки выключателей, светильников, распределительных коробок и розеток и нанести их на черновой план электрики квартиры. Внимательно соединяем все цепи и проставляем длины проводов.
Основные требования к расположению электропроводки в жилых помещениях
- В ванной комнате не должно быть розеток, за исключением розетки для электробритв, подсоединенной через трансформатор.
- Нельзя подключать заземляющие контакты розеток к нулевым проводам, а также к системе водоснабжения или отопления.
- Если в квартире установлена не газовая, а электрическая плита, то главный автомат должен быть номиналом не менее 63А.
- Провода прокладываются только по вертикали и горизонтали, располагаясь строго под прямым углом друг к другу (при пересечении проводов расстояние между ними должно быть более 3 мм).
- Расстояние от кабеля до пола или потолка составляло не менее 150 мм, до оконных рам, дверных косяков и углов – не менее 100 мм.
- Все выключатели и розетки лучше располагать на одной высоте (выключатели на высоте 900 мм, а розетки 200 мм от пола).
- Зазор между трубами отопления и проводами должен быть не меньше 30 мм.
- Провода к розеткам подводятся снизу, а к выключателям сверху.
Выбор проводов
для питания розеток используется провод сечением в 2,5 мм², а для освещения — 1,5 мм².
Двухжильный проложенный в коробе медный кабель
| Сечение, мм2 | Минимальная длительная сила тока кабеля, А | Сила тока кабеля /1.45, А | Автомат, А | Превышение силы тока, % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 19 | 13,1 | 13 | - | |
| 2,5 | 27 | 18,62 | 16 | - | |
| 4 | 38 | 26,2 | 25 | - | |
| 6 | 50 | 34,48 | 32 | - | |
| 10 | 70 | 48,27 | 40(50) | 3,5 | |
| 16 | 90 | 62,06 | 50(63) | 1,5 |
Максимальный длительный ток кабеля принят при температуре жил +65 град. и температуре воздуха +25 град.. Данные подходят и для трёхжильного кабеля, если третья жила "земля" или зануление.
Выбор автоматических выключателей (ВА)
Автоматические выключатели (автоматы) устакавливаются в распределительных щитах на входе в квартиру или доме. ВА служат для предохранения цепи от скачков напряжения и отключения энергии на определённых участках электроцепи. По времени срабатывания ВА делятся на 3 вида: а) селективные ; б) нормальные (от 0,02 до 0,1 сек); в) быстродействующие (0,005 сек). Внутри пластикового небъющегося корпуса автомата находятся одно или два предохранительных устройства: электромагнитный и тепловой механизм автоматического прерывания цепи. В тепловом механизме биметаллическая пластина, нагреваемая проходящим через неё током недопустимо высокого значения, распрямляется и размыкает контакты (самые медленные автоматы). В электромагнитном расцепителе катушка, находящаяся в центре автомата, поддерживается на месте стабильным напряжением. При превышении номинала напряжения катушка "выскакивает" и разрывает цепь (самые быстрые автоматы).
Автоматы различаются по степери чувствительности к срабатыванию отключения. При повышении напряжения в полтора раза срабатывает электромагнитный расцепитель, при незначительном повышении напряжения работает тепловой расцепитель.
Автоматы бывают одно, двух-, трёх- и четырёхполюсными. Так же автоматы отличаются по пороговой силе тока. Для бытовах нужд используются автоматы с показателями пороговой чувствительности 6.3, 10, 16, 25, 32, 40, 65, 100 и 160 Ампер. Выбор нужного автомата при напряжении сети 220 V делается по простой формуле Ватт= Вольт*Ампер. Напримет, если на кухне у Вас чайник на 2кВт, микроволновка на 2 кВт..., то автомат должен быть не менее чем на 25 А (или даже на 32).
Типы автоматов
- A - для размыкания цепей с большой протяжённостью и хащиты полупроводниковых устройств
- B - для осветительных сетей общего назначения
- C - для осветительных цепей и электроустановок с умеренными пусковыми токами (двигатели, трансформаторы)
- D - для цепей с активно-индукционной нагрузкой, а также защиты двигателей с большими пусковыми токами
- K - для индукционных нагрузок
- Z - для электронных устройств
УЗО - устройство защитного отключения. По внешнему виду напоминает обычный автомат (ВА) и может выступать в качестве выключателя определённого участка цепи. Но у УЗО есть ещё несколько функций: защита человека от тока и от случайной утечки из сети. Принцип работы УЗО - сравнивать входящий из сети ток с показателями, на которые настроен прибор. Например Вы взялись за фазу и через тело пошёл ток или произошёл обрыв провода, то УЗО разомкнёт цепь, т.к. сигнал из сети не будет совпадать с номинальными показателями. Узо обязательно ставится на помещения с повышенной влажностью (санузел, кухня)! Важно помнить, что УЗО реагирует только на утечку тока и если человек берётся за фазу и ноль (станет частью цепи), УЗО не сработает. Потому УЗО ставится всегда в паре с ВА. УЗО различаются по чувствительности к значению силы тока и по кол-ву полюсов. Но есть и второй показатель - отклонение величины силы тока по входящему проводнику. В бытовом УЗО порог чувствительности = 30mA. Время срабатывания УЗО 0,05 сек (человек не почувствует "укол" тока
Дифференциальный автомат - гибридное устройство, совмещающее в себе УЗО и ВА. Внешне не оличается от УЗО, только маркировка другая "АД" и цифровые значения. Многие АД имеют индикацию, которая показывает произошло короткое замыкание или утечка.
на розетки предпочтительно установить автоматы номиналом 25 А, а на освещение — 16 А.
Электрощиток
Схема электрощитка для квартиры скоро будет добавлена
